Combien consomme une clim (airco) ? Calcul simple, facteurs (SEER/SCOP, isolation, consigne), exemples concrets et astuces pour réduire la facture sans perdre en confort.
Utile quand le problème est l’air (HR élevée). Limité si le mur est alimenté en eau (infiltration/capillarité). Dans ce cas, c’est un soutien, pas la solution.
En cave froide, prévois une marge. Compresseur = pièce chauffée. Dessiccant = souvent meilleur en air froid.
Efficace en pièce chauffée.
Plus à l’aise en air froid.
Si ça tourne en continu sans atteindre la cible : appareil trop petit ou cause non traitée.
Pour limiter la facture : hygrostat (cible 50–60%), zone fermée, apports réduits, filtre propre.
Mur humide (salpêtre, cloques) : il faut traiter la cause. Guides : infiltration • capillarité.
Les fiches produits mettent en avant “L/j” et “m²”. Mais le vrai choix dépend de l’usage : chambre (bruit), cave (température), évacuation (tuyau). Un modèle trop petit tourne en continu et coûte cher.
Priorité : bruit (dB) et hygrostat fiable. L’objectif : réduire HR sans gêner le sommeil.
Priorité : capacité + évacuation continue. Sans tuyau, tu vides le bac en permanence.
Le coût réel n’est pas seulement l’achat. Il dépend du temps de fonctionnement. Pour limiter : hygrostat, zone fermée, apports réduits. Si tu dois tourner 24/7, c’est souvent le signe d’une cause structurelle à traiter.
Plus la pièce est grande et plus l’humidité est élevée, plus il faut de capacité. En cave, ajoute une marge : température plus basse + apports continus. Si tu n’arrives jamais à descendre sous 60%, c’est souvent un problème de dimensionnement… ou de cause structurelle.
La consommation dépend surtout du nombre d’heures. Pour réduire :
Si tu dois faire tourner en permanence, pense “cause” : infiltration, capillarité, ventilation insuffisante.
La plupart des “mauvais” achats viennent d’un appareil trop petit ou d’une évacuation inadaptée (bac en cave). Le bon choix dépend de l’usage : chambre (bruit) vs cave (capacité + tuyau).
| Critère | Mauvais choix | Bon choix |
|---|---|---|
| Capacité | limite / trop juste | marge adaptée à la pièce |
| Température | ignorée | type adapté (cave froide) |
| Évacuation | bac à vider | évacuation continue en cave |
| Hygrostat | absent | cible 50–60% |
| Bruit | trop élevé | adapté à une chambre |
Priorité : silence + hygrostat fiable. L’objectif est de réduire la HR sans gêner le sommeil.
Priorité : capacité + évacuation continue. Sans tuyau, tu vas vider le bac en permanence.
Priorité : ventilation d’abord. Un déshumidificateur peut aider, mais sans renouvellement d’air, ça revient vite.
Priorité : traiter la cause (infiltration/capillarité). Le déshumidificateur est un soutien, pas la solution.
Un déshumidificateur efficace n’est pas celui qui tourne 24/7 : c’est celui qui atteint une cible et se coupe. Dans la pratique, ce sont les réglages (cible HR) et l’usage (zone fermée, évacuation) qui font la différence.
Règle : viser 50–60% HR. En dessous, tu consommes plus sans bénéfice énorme. Place l’appareil loin du lit, et laisse la porte ouverte si tu veux traiter un couloir.
Règle : évacuation continue (tuyau). Sinon, bac plein = arrêt, et l’humidité remonte. En cave froide, la capacité “utile” baisse : prévoir une marge.
Si tu fais sécher du linge, tu injectes beaucoup de vapeur. Le déshumidificateur aide, mais l’extraction et l’aération restent cruciales pour évacuer l’air saturé.
Si tu n’atteins jamais la cible malgré un appareil correct, c’est souvent le signe d’une cause structurelle : infiltration, capillarité ou ventilation insuffisante.
Un déshumidificateur peut donner une sensation de progrès (air plus sec), mais il a des limites. Tu peux les repérer rapidement :
Ce diagnostic “limites” évite le piège du “je vais acheter un plus gros” alors que le vrai problème est ailleurs.
Deux personnes peuvent avoir le même appareil et des résultats très différents. Pourquoi ? Parce que l’appareil doit traiter l’air que tu veux assécher, pas un coin de pièce, et parce que la cible HR doit être réaliste.
Règles simples :
Si tu veux sécher plusieurs pièces, il vaut souvent mieux traiter la cause (ventilation) plutôt que déplacer l’appareil toute la journée.
Un déshumidificateur encrassé consomme plus pour un résultat plus faible. Les 3 gestes :
Bon résultat : tu atteins la cible HR, l’appareil se coupe, l’odeur diminue et la condensation baisse. Fausse solution : tu ne descends jamais sous 60–65%, le bac se remplit en permanence et les murs restent humides (salpêtre/cloques). Dans ce deuxième cas, ce n’est pas un problème d’appareil : c’est un diagnostic.
En logement, viser 50–60% HR est souvent suffisant pour éviter moisissures et condensation. Descendre beaucoup plus bas augmente la consommation sans gain proportionnel. Si tu dois “forcer” pour atteindre 55%, c’est un signal que la cause doit être traitée (ventilation ou humidité structurelle).
Mesure, cible HR réaliste, et traite la cause si le mur reste humide.
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Lire l’article →50–60% HR.
Compresseur en pièce chauffée, dessiccant si cave froide.
Non si le mur est alimenté en eau.
Zone la plus humide, avec circulation.
Hygrostat, zone fermée, filtre propre.